本网消息 从比如县城开车到萨普神山，大概花了四个小时。路途景色绮丽，心旷神怡之余便是有感于六月飞雪。出城一个小时不到便得翻几个垭口，途道两边虽是冰霜覆盖但是大道仍然清晰可见，司机才珠师傅是个藏族人，已经有20余年的冰雪道路驾驶经验了，驾驭这些道路对他来说，简直易如反掌。才珠师傅汉语利索，和我唱起雪山飞狐，又聊起胡一刀，若不是年少时曾看过少许，到是被他给比下去了。

而听他说萨普神山常年被雾气所环绕，许多人来访多次仍是失望而归。一路上旅行者并不多见，有的只是进山挖虫草的藏族朋友。窗外一片白茫茫反差之下，让雪地里黑色的牦牛更是格外醒目，只感叹高原之舟果然名不虚传，更也佩服人类在此繁衍生存的勇气。

凛冬过后便是盛夏，山间潺潺流水，树绿雀鸣，风光的转化犹如幻境一般，实属不让人为之赞叹。与我同车的卓玛，比如县本地人，用巧笑倩兮来形容她，我觉得甚是妥贴。她也是个与萨普神山无缘之人，二度进山的她也只为一视其尊。

藏族的语言也分许多，拉萨话便是西藏的普通话，而比如话应该类似广东话或者潮汕话，外人听来便有些许晦涩难懂了。观景闲暇之余，卓玛便教我比如祈祷天气放晴的藏语。藏区天气复杂多变，一秒晴天，下一秒可能暴雨将至。加上半丘陵地貌的比如，更是复杂。但那日也不知是不是祈祷得到了回应，并不如预期般阴晴不定。

给我的感觉神山圣湖都常相随。记得去年在梅里雪山卡瓦格博的时候，神湖就躲在雨崩村的森林尽头。而途经阿里转山时，冈仁波齐和玛旁错也相隔甚近互相依偎。而萨普神山的脚下自然也有它相知的伴侣，当地人说它没有单独的名字，就叫萨普神湖。

近湖而观，浅水有鱼数百上千。藏族人不吃鱼，而神湖里的鱼更是万万不可侵犯的圣物，莫不是如此爱护，怎让它们如此规模庞大。湖畔的经幡、牦牛头骨，配上这神圣不可侵的神山圣湖，便仅有在这人迹罕至之地才会感叹，便是要走前人未走之路才有此般收获。

沿湖而行，便是漫山遍野的牦牛，听说那是常驻在神山圣湖附近的守林员饲养的。翠色的圣湖在洁白的雪山下更显得纯净无比。像羊湖一般的平静深邃却比羊湖更不问世事，像喀纳斯那般色调独特却遗世而独立。总而言之，萨普总给人一种说不出的味道。

路途中便清晰可见鹰盘旋于湖面，可惜没有长焦镜头可以给它一个特写。当地物种丰富，估计它不是在寻找掘洞而藏的土拨鼠，便是在瞻仰这圣湖之姿了吧。

因为听从了旅发委张部长说——沿着湖畔绕过湖岸便可以到达神山脚下，运气好的话还可以把车子开到冰川。我们便兴致勃勃的出发了，环湖而行路途看似很近，但踉踉跄跄也走了二三十分钟。虽正直炎夏冰川消融使得我们无法进入深处，但神山之美却让我们叹为观止，欲语不能。

虽然冰川消融，让大家无法将车驶至山脚，但对于我们旅行的人来说，一切的意外才是旅行最美的样子。

反正它已经烙印在我们心里了，不是么？

圣湖还有一个独特的神迹，便是主湖在每年5约15这一天会在一夜之间解冻，而到了9月15会在一夜之间全部冻结，这一现象奇妙无比。

临走前，萨普周围的天气已经开始变得昏暗了。卓玛和我说下水没关系，别去深处便好，然后我还是抑制不住自己的走到了离岸最近的礁石上.....

回去路上冰雪早已消融。雨雾开而青山现看着崖边的薄雾骄阳。

我和才珠师傅在崖边合照以纪念我们这对忘年的逗比之交。